Fala-se muito em aquários plantados e da obrigatoriedade de ter substrato fértil, CO2 e luz de 1 W/L.

Mas poucos sabem que podem ter um aquário com várias plantas e não precisar de nada disso.

Se seu objetivo é ter um aquário com vasta flora, composta de espécies exigentes e um carpete cobrindo praticamente a totalidade da extensão do aquário, você deseja um plantado.

Mas se seu foco são os peixes e as plantas estão lá apenas para embelezar e tornar o ambiente mais estável e salubre, então pode pensar em ter um aquário com plantas.

O substrato:
Bom, uma grande parte das plantas não necessita obrigatoriamente de um substrato fértil.

O substrato pode ser feito com cascalho (abaixo de 5mm) ou areia (seja de construção tratada ou de filtro de piscina).

Algumas como Cabombas, Ceratophilum, Microsorum, Anubias e musgos nem de substrato precisam, podendo ser amarradas/ancoradas a pedras e/ou troncos.

Mas caso queira alguma planta com crescimento acelerado (ou ainda mais) ou uma planta mais exigente, nada impede de planta-las em um pote recheado com substrato fértil e camada isolante ou fazer uso de fertilizantes líquidos.
Este pote pode ser enterrado na areia/cascalho e removido se for necessário de forma rápida e segura.

Lembrando que as plantas não retiram unicamente pela raiz os nutrientes, pois até pelas folhas, tronco e coroa da raiz eles podem ser absorvidos.

Aliás, areia não impede o fertilizante líquido de chegar parte das raízes, então as raízes não ficam restritas ao substrato para se nutrirem e como a raiz de qualquer planta tem taxia por nutrientes (ou seja, se os nutrientes estão no fundo do aquário as raízes se aprofundam, se estão na coluna d água as raízes ficam tanto profundas ... para sustentação... quanto mais superficiais, quando não fora do substrato ou rente a este) o complemento com fertilizante líquido será bem vindo em casos de substrato não fértil, alias se não houvesse absorção senão pela raiz os fertilizantes líquidos não teriam qualquer função ou nem não existiriam, concordam?

CO2:
É interessante colocar nem que seja um CO2 de garrafada, mas para ter várias plantas não existe obrigação de colocar um injetor de CO2.
Embora elas cresçam de forma mais lenta, não vão morrer na ausência de co2, mas plantas como as Vallisnerias podem através de seu metabolismo na ausência de CO2 elevar o ph da água do aquário caso estejam em grande número.

Iluminação:
Uma grande parcela da variedade de plantas existentes para aquariofilia pode ser mantida com iluminação entre 0,5 a 0,8 W/L, bastando consultar atlas de sites como (por exemplo) o forumaquario, aquaflux e aquaonline para ver caso a caso.

Filtragem:
Não foge muito do usual para plantados, filtros com uma vazão de 3 a 7 vezes (variando com o filtro empregado).
Mas no caso de não se usar substrato fértil, as plantas ajudarão a captar os compostos químicos indesejados na água, na forma de um “filtro de plantas” interno.


Montagem:
Sobre o fundo de um aquário faça uma cama de cascalho/areia com 5 cm na frente e subindo suavemente até chegar a 7/10 cm no fundo.

Como eu prefiro planejar o paisagismo antes de montar o aquário eu utilizo uma folha e traço um desenho (um aquário de 100cm X 40 cm fica um retângulo de 10 cm X 4 cm) e faço a distribuição da flora e do espaçamento (5cm entre as plantas é desenhado como um ponta a cada 0,5 cm), dando uma excelente idéia de como vai ficar o aquário quando montado.

Pessoalmente prefiro plantar as plantas antes de encher o aquário.

“Furo” o substrato no ponto escolhido com o dedo e coloco a raiz da planta nele, tampo tendo o cuidado de não enterrar a junção da raiz com a planta.

Posiciono as pedras e troncos com as plantas amarradas (em caso de pedras/troncos grandes os posiciono antes de acrescentar o substrato, deixando suas bases enterradas), assim como o filtro desligado.

Vejo se está tudo bem e começo a encher o aquário.

Com um prato no fundo para receber o jato d água (ou usando uma mangueira com um chuverinho na ponta) encho até o nível desejado.

Ligo o filtro e deixo uns 30 - 40 dias para fazer a ciclagem (varia de aquário para aquário).

Pessoalmente nesse período nem me preocupo em fazer os testes, me contentando em apreciar e administrar as plantas e filtro (troca de perlon, poda, alguma plantas que soltou, etc).

Depois de 30-40 dias eu começo os testes de amônia e nitritos para ver quando poderei acrescentar os peixes.
Antes de introduzir os peixes costumo fazer uma TPA de 30% para garantir a salubridade do ambiente.

Populando:
A escolha da fauna é extremamente pessoal (embora eu prefira cardumes de pequenos peixes, outros preferem peixes maiores ou apenas um peixe).

Mas quanto á flora existem algumas indicadas (além das exceções que podem ser plantadas em potes).

Plantas de fundo:
Alternanthera reineckii rosaefolia (cascalho/pote - 0,8 w/l)
Anubia glabra (cascalho - 0,5w/l)
Cabomba caroliniana (cascalho/pedra/tronco - 0,7w/l)
Ceratophyllum demersum (cascalho/pedra/tronco – 0,5w/l)
Ceratopteris cornuta (cascalho/flutuante - 0,5w/l)
Elodea densa (cascalho/flutuante/pedra/tronco – 0,5w/l)
Heteranthera zosterifolia (cascalho/pote – 0,6w/l)
Limnophila sessiliflora (cascalho/pote – 0,7w/l)
Lysimachia nummularia (cascalho/pote – 0,7w/l)
Myriophylum (cascalho/pote – 0,7 w/l )
Najas conferta (cascalho – 0,7w/l)
Najas indica (cascalho – 0,7 w/l)
Nitella (cascalho – 0,5w/l)
Nymphaea sp rubra (cascalho/pote – 0,7 w/l)
Nymphoides cristata (cascalho – 0,7w/l)
Rotala repens (cascalho/pote – 0,7w/l)
Rotala rotundifolia (cascalho/pote - 0,6w/l)
Utricularias – todas (cascalho – 0,7 a 1,0w/l)
Vallisnerias – todas (cascalho – 0,3 a 0,5w/l)

Plantas de meio:
Bacopa monnieri (cascalho – 0,6w/l)
Bolbitis heudelotii (pedra/tronco – 0,3w/l)
Cryptocorynes em geral (cascalho/pote – 0,3 a 0,7 w/l)
Hemianthus micrantemoides (cascalho/pote – 0,7 w/l)
Microsorum -todas (pedra/tronco – 0,3w/l)
Musgos (em especial o de Java, pedras/tronco – 0,3 a 7,0w/l)
Nymphoides aquatica (cascalho – 0,5w/l)
Potamogeton sp. (cascalho/pote – 0,7w/l)
Riccia fluitans (pedra/tronco com CO2 ou flutuante – 1,0 w/l)
Riccia stenophyla (pedra/tronco com CO2 ou flutuante – 1,0 w/l)
Rotala repens(cascalho/pote – 0,7w/l)
Rotala rotundifolia (cascalho/pote – 0,6w/l)

Plantas frontais:
Anubia barteri nana (pedra/tronco – 0,3w/l)
Cryptocorynes em geral (cascalho/pote - 0,3 a 0,7 w/l)
Microsorum windelov (pedra/tronco – 0,3w/l)
Musgos (em especial o de Java, pedras/tronco – 0,3 a 0,7 w/l)
Riccia fluitans (com CO2 pedra/tronco/placa de FBF ou flutuante – 1,0w/l)
Riccia stenophyla (com CO2 pedra/tronco/placa de FBF ou flutuante – 1,0w/l)
Sagittaria natans (cascalho – 0,5 w/l)
Sagittaria subulata subulata (cascalho – 0,5w/l)
Sagittaria subulata pusilla (cascalho – 0,5w/l)
Sagittaria sp Bras (cascalho – 0,5 w/l)

"Carpetes":
Echinodorus tenellus (cascalho – 0,7w/l)
Musgos (em especial o de Java e o Fontinalis antipyretica, pedras/placas de FBF)
Sagittaria natans (mas exige número maior de mudas)
Sagittaria subulata subulata (idem)
Sagittaria subulata pusilla (idem)
Sagittaria sp Bras (idem)

Flutuantes:
Ceratopteris (0,5w/l)
Lentilha d´agua (Lemna sp.) (0,5w/l)
Riccias (1,0w/l)
Salvinias (0,5w/l)

Fertilização e manutenção:
Quando não plantadas em potes com substrato fértil algumas plantas podem precisar de um complemento com fertilização líquida.

O melhor é usar 1/3 da dose recomendada e se basear na aparência das plantas assim como no seu crescimento.

Para muitas plantas a fertilização ou injeção de CO2 apenas farão seu crescimento acelerar (bombar), mas temos de refletir se é isso mesmo que queremos (afinal quanto maior o crescimento mais podas e maior a probabilidade de “errar a mão” e desestabilizar o aquário).

Embora um aquário de plantas esteja menos propenso a picos de compostos nitrogenados e outras toxinas ele deve receber uma manutenção tão responsável quanto um plantado.

As TPA são “padronizadas” em 30% semanalmente, mas muitos aquário podem precisar de maiores volumes ou em períodos menores e outros (onde eu acho que muitos aquários com plantas pode ser encaixados) esse volume pode ser menor ou em períodos mais espaçados.

Assim como a manutenção do filtro pode variar com a fauna, flora, alimentação e outros fatores, podendo a manutenção semanal ser pouca ou uma quinzenal desnecessária.
Como cada aquário tem suas próprias características únicas, cabe ao aquarista definir a melhor escala de manutenções definida pela rotina exigida pelo aquário deste desde sua montagem através dos testes de ph, amônia, nitrito, dureza e outros (a obrigatoriedade da quantidade de testes mínimos varia um pouco de aquarista para aquarista).

Finalizando:
Depois de montado e populado basta curtir o aquário sem descuidar das manutenções corriqueiras (TPA, manutenção do filtro, podas, etc).

Um aquário com plantas é muito menos susceptível ao aparecimento de algas e desequilíbrios do que um aquário plantado e pode ser isso que muitas pessoas procuram nos fóruns, um aquário com flora viçosa e variada para embelezar o aquário e dar suporte para a fauna se destacar ainda mais.

Aliás, para mim seja em um low tech, seja em um low light, seja em um plantado, seja em uma beteira, seja em um aquário com plantas, seja em um "top" tech, seja em que aquário for, deveriam haver plantas de crescimento rápido justamente para contribuir para salubridade do aquário e de sua fauna e se em um aquário vamos colocar uma planta resistente de crescimento rápido (como uma Vallisneria ou Hygrophila ou uma Egeria) vai ser justamente para ela crescer absorvendo os nutrientes do aquário e fazer a vez de filtro verde complementando o filtro, então seria até um contra senso juntar uma grande concentração de matéria orgânica nesse sistema.

Abraços a todos.

PS: essa lista de plantas teve como base as fichas de plantas nos diversos sites e a lista de plantas para substrato de cascalho do site plantasdeaquario.com do Max Wagner.